早就听闻苍山是个好去处。

 到了大理，很容易就能看到苍山。因为苍山并不是一座独立的山头，它有大大小小十九座峰，十九峰围绕在大理古城四周，所以在大理古城的任何位置几乎都能望见苍山。十九峰环古城而为一，好不壮观。

 别人都说暮春是苍山的淡季，没什么看头。可苍山有看头，这是我对苍山先入为主的印象，不然苍山也不可能成为大理的明信片。所以第二天我们还是起了个早，乘车至苍山脚下，欲步行上山，登山之前，工作人员都会仔仔细细地检查我们的身里包内，看是否携带火种，确认无火种后才敢放人上山。

 工作人员里边有一个老大爷给我留下的印象极为深刻，初见他便能读出他过往的日子肯定不平凡：脸上是大理人一贯的黝黑，甚至更黑；双手满是老茧，是个将勤劳刻进骨子里的人；双臂布满了伤痕。他还主动介绍说他以前是苍山的护林员，每天的工作就是拿着扑火的工具，沿着步行道巡逻，预防紧急情况的发生。2006年的时候（大爷说到这里的时候声音几乎哽咽，情绪突然激昂，听得出来里面的伤感与自豪），山脚下工作人员失职，让一位游客携带火种上了山，后不慎引发大火，消防员、群众踊跃参与扑火行动，大爷就是冲在第一个的人。他还补充说，以前做护林员的时候，在山上巡逻，一天少说也要走20多公里的山路，现在老了，走不动了，上面就把他调下来卖门票，做火种安检。

 刚走上上山的阶梯，便感觉到这里跟其他景色并无相异之处：暮春之时，嫩绿的新芽渐渐变少，稀少的嫩绿已经装点不了这整座山的山脚。但我们一行并未因此对苍山失去兴趣，毕竟一座高山，它一时能拥有四季的景色，六月能烤出八月的葱郁，十月能吹出十二月的肃杀，我们相信苍山也应如此。

 这条步行登山道每隔一小段距离都布置有一个供游客歇脚的亭子。暮春的苍山上人很少，每个我们驻足停留的亭子都没有其他游客，一路上都是我们一行人嬉笑打闹的声音，不用顾及旁人，在大自然里率性地说话，率性地笑，这真的是一种久违了的极致体验。

 渐渐地，都忘了，忘了自己站得到底有多高，只是把脱了的衣服又穿上，穿上了衣服然后又脱掉。都说海拔每每上升气温也会随之下降。但苍山实在太大了，不管多高，只要太阳能照到的地方，就是热；太阳照不到的地方，就是冷。热得人想一步窜进树荫，冷得人想一步跳进阳光。

 再往上走，是一片松林，像是刚进去冬天，松子大多已经掉落，没掉落的就是呆呆地悬在枝头，摇摇欲坠。地上铺得满是一层一层的松叶，像是土层长出来的脂肪，松的，软的，厚厚的。松树几乎都是掉光了叶子，也不知道它们是不是在愁什么，是在愁春天没来还是愁冬天还没走，也许它们并不清楚山脚下春天早已经来了。它们总是这样，总是先体验冬的寒，后体验春的暖，总是要当够了秋的玩物，才能体验一下春的宠儿；即便如此，它们也是整个苍山最有生命力，最生长旺盛的植物了。有的松树已经枯死，可脚下那一粒粒松子，入春后又是一片新的松树，如此循环往复，生生不息……

 继续往上，这一处可以歇脚的亭子，旁边是一大片一大片的回民墓地，这片墓地只有死去的回族人民可以住进来，我想是因为回族人民生前守护着这座大山，在他们死后，大山也愿意庇护他们……墓地旁我们没作过久的停留，一群人一同出游，必然少不了交谈，交谈自然会打破这一份宁静，而保留这份宁静才是对这墓中魂灵的尊敬。

 也不知走了多久，上山的阶梯变成了向左右走的平道，平道两边是栅栏。因为再往上是还没开发的老林区，我们选了条稍长的道。六个人排成一列，像翻山越岭的军队，这时我便不由得想到了苍山守护神的故事：明代，朱元璋封傅友德为南征将军，欲征服大理，可就在三十万大军翻越苍山之际，竟被这美景所陶醉，产生了解甲归田之心，于是，一场战争就这样还没开始就结束了。大理人民就将苍山供奉为守护神，是苍山守护了这里。所以这里的人们也世世代代守护着苍山。

 走完了栈道，也尽数领略了这苍山的美景，或许说这样表达并不准确。苍山十九峰如此宏伟，更甚者可以说此次看苍山犹管中窥豹，站在栈道上无论如何也是看不完这十九峰的全貌的，不过这苍山一角也足以震撼我们的内心。

 下了苍山，差不多也到了离开大理的时候了。